耀州城里有一名吃，名曰咸汤面。
     南方人早饭吃米线（米粉），北方人早饭喝稀饭，走遍大江南北，唯有耀州人大清早起来吃这咸汤面。
    清早起来，耀州城内东南西北街或背街小巷，条条街道两旁均有一个或数个门面，门面前或围拢着一大堆人，或长龙似的站着一长绺人，这便是咸汤面馆了。这在当今并不多见，也很让外地人惊奇不已，于是便多了好奇，少了悠闲，急忙忙奔向这咸汤面馆。
    咸汤面馆并不大，二十平米足矣。门口支一口大锅，锅里翻滚着调料汤，锅台上码一摞陈炉老碗，旁边搁一长条桌，专放细长而略微泛黄的面条。后边摆几张桌椅，桌上竖一笼筷子，便是吃面的地方。再后边是一个小套间，里边热气腾腾，一片繁忙，便是加工面条的操作间。
    咸汤面里的面和牛肉拉面中的面差不离，只是放了碱。做面时，面食大师傅从盆中挖出一块醒好了的面，在偌大的案板上揉几遍，搓成胳膊粗细的面条，然后两手提着变戏法似的拉，瞬间便成了金丝般的面条，顺手丢进旁边翻滚的锅里，煮熟捞出来在清凉的水里一冰，这面便好了。咸汤面最大的卖点在于汤，据说这汤有秘方，但每次调汤时，老板却不避人。从操作间提一桶滚热的面汤，倒进门口的锅里，挖一勺盐，倒半瓶兑好的调料，丢一盘切成方块的豆腐，滚了后这汤便好了。卖面的大师傅一般便是面馆老板，一边透面，一边收钱，虽忙得不亦乐乎，但却有条不紊。透面时，老板一手端老碗，一手掌勺，低头舀两勺滚汤，倒进老碗，又倒头把勺放在碗边，将汤滗进锅里，如此两、三遍，再盛满汤，捞两片豆腐，浇些许稀溜的油泼辣椒，撒一把葱末或韭菜，便成了一碗热气腾腾的咸汤面。这咸汤面里微黄的面条，漂着红油花的煎汤，白白的豆腐，游动着的葱末，看一眼便要馋死人，吃起来更是别有一番滋味，面筋而不硬，汤虽曰咸汤但香而不咸，喝进胃里暖烘烘的舒服。特别是那两片煮过的豆腐，挟起来颤微微的，看着让人心疼，但吃到嘴里筋而有味，于是每天吃面人中便有人特意嘱咐一声：“来一碗面，加五毛钱豆腐！”倘若在汤里再泡一根油条，那感觉更是“撩扎咧”！
咸汤面馆里没有服务员，但秩序井然，人的平等在这里得到了充分的体现。每一个吃面的人老板都视为上帝，绝无亲疏之分，亦无地位之别。面馆前排着队的，老板自然将老碗递给排到锅前的人手里，面馆前围拢着人的，老板肯定按交钱的先后，将老碗递给交钱在先的人手里，绝不出错。端上面的人，面馆里有座位便坐着吃，没有座位也毫无怨言，端着老碗往面馆前一蹲，“稀溜稀溜”地吃完面，“咝咝”地喝完汤，顺手把老碗搁到地上，嘴一抹便走人。曾经有一外地人，进面馆后占一座位，很老板似地吆喝一声：“来一碗面！”但眼看着后边来的人都端上了面，却没有人为他服务，这人有点恼怒，待旁边人讲明了情况，这人便不好意思地一笑，随即抬起屁股，和其他人一样围拢在锅前。
咸汤面馆还是找人的好场所。假如你想见的人三、五天找不见，那就大清早到那人喜欢去的咸汤面馆来，这人肯定在锅前围拢的人群中。于是你端一老碗，他端一老碗，蹲在地上“稀溜稀溜”地吃面，认认真真地谈事，面吃完了，事谈妥了。这样的方式谁掏钱都不心疼。
    想吃哨子面不必到歧山县，想吃米面皮也不必到汉中，想吃川菜更不必去四川……但想吃咸汤面必须到耀州城，因为这咸汤面不服水土似的在外地总也扎不了根。耀州曾有人在七十公里外的宜君县做县长，极想把咸汤面引进宜君县，增加宜君人的饮食花样，但面和好了，锅烧开了，却很少有人去吃，原因是宜君人没有清早吃面的习惯。铜川一些餐饮老板也想把咸汤面引进来，但客人吃一碗后，很少有人再吃第二碗，只得不了了之。耀州人管不了咸汤面是否走向域外市场的大事，也不去管别人习惯不习惯，喜爱不喜爱，只要耀州城里的咸汤面馆在，便乐在其中。于是一天一天的想，一日一日的吃，一天不吃便觉得嘴里寡淡，三天不吃就有点犯瘾，不但自己吃，周末还要带上儿女抑或孙女去吃。就在耀州人这乐此不疲、不烦的过瘾中，咸汤面便一代一代地流传至今，并吸引了周围市、县一大批美食爱好者，一些文人墨客口头称：这便是“耀州咸汤面文化”