战国汉代

历代襦裙形制(7张)

一般认为襦裙出现在战国时期。

因为汉代流行深衣，襦裙逐渐减少。这个时期的襦裙样式，一般上襦极短，只到腰间，而裙子很长，下垂至地。1957年在甘肃武威磨咀子汉墓中发现了襦裙实物，襦以浅蓝色绢为面，中纳丝棉，袖端接一段白色丝绢。裙子也纳有丝棉，质料用黄绢。

这一时期的襦裙一般上装窄袖右衽，矩形交领；下裙以素绢四幅连接合并，上窄下宽，腰间施褶裥，裙腰系绢带。

魏晋南北朝

这一时期的襦裙继承了汉朝的旧制，主要还是上襦下裙。上襦多用对襟（类似现代的开衫），领子和袖子喜好添施彩绣，袖口或窄或宽；腰间用一围裳称其为“抱腰”，外束丝带；下裙面料比汉代更加丰富多彩。随着佛教的兴起，莲花、忍冬等纹饰大量出现在服装上，女裙讲究材质、色泽、花纹鲜艳华丽，素白无花的裙子也受到欢迎。魏晋时期裙腰日高，上衣日短，衣袖日窄；后来又走向另一极端，衣袖加阔到二三尺。

隋唐五代

上衣为短襦或称半臂（半臂形制如同今短袖衫，因其袖子长度在长袖与裲裆之间，故称为半臂），它与披肩构成当时襦裙的重要组成部分。

隋代，上襦又时兴小袖。唐代长期穿用小袖短襦和曳地长裙，但盛唐以后，贵族衣著又转向阔大拖沓。裙的式样用四幅连接缝合而成，上窄下宽，下垂至地，不施边缘。裙腰用绢条，两端缝有系带。

这时上襦的领口变化多样，其中袒胸大袖衫一度流行，展示了盛唐思想解放的精神风貌。披肩从狭而长的披子演变而来，后来逐渐成为披之于双臂，舞之于前后的飘带，这是中国古代仕女的典型服饰，在盛唐及五代最为盛行。下裙面料以丝织品为主，以多幅为佳，裙腰上提，此时裙色鲜艳，多为深红、绛紫、月青、草绿等，其中以石榴红裙流行的时间最长，色彩多样，多中求异，让人眼花缭乱，目不暇接。如唐中宗的女儿安乐公主的百鸟裙，堪称中国织绣史上之名作；武则天时的响铃裙，将裙四角缀十二铃，行之随步，叮当作响，可谓千姿百态，美不胜收，与短襦和披肩相配一体，尽显盛唐女子雍容华贵的丰腴风韵，表现出极富诗意的美与韵律。

宋代

在程朱理学“存天理、灭人欲”的思想的影响下，这一时期服装一反唐朝的艳丽之色，形成淡雅恬静之风。

此时的上襦多为大襟半臂，下裙时兴“千褶”、“百叠”，腰间系以绸带，裙色一般比上衣鲜艳，其中老年妇女和农村女子多穿深色素裙。裙料多以纱罗为主，绣绘图案或缀以珠玉，当时还出现了前后开衩的“旋裙”及相掩以带束之的“赶上裙”。

在裙子中间的飘带上常挂有一个玉制的圆环饰物——“玉环绶”，用来压住裙幅，使裙子在人体运动时不至于随风飘舞而失优雅庄重之仪。

元代

襦裙基本上沿袭宋代遗制，但色彩比较灰暗。

明代

明代盛行袄裙，在明墓均有出土；交领中腰襦裙逐渐消逝。

上襦为交领、长袖短衣，裙内加穿膝裤（套裤）。裙子的颜色，初尚浅淡，虽有纹饰，但并不明显。

至崇祯初年，裙子多为素白，即使刺绣纹样，也仅在裙幅下边一、二寸部位缀以一条花边，作为压脚。裙幅初为六幅，即所谓“裙拖六幅湘江水”；后用八幅，腰间有很多细褶，行动辄如水纹。到了明末，裙子的装饰日益讲究，裙幅也增至十幅，腰间的褶裥越来越密，每褶都有一种颜色，微风吹来，色如月华，故称“月华裙”。

明代是否存有襦裙在学术上仍有争议，因为至今没有实物证据，明人所绘仕女图为宋式，绘制前朝这是历代仕女图的一大特色，不可作为凭证。

男式襦裙(男子衣裳制常服)

男式襦裙(男子衣裳制常服)[1]

男式襦裙为男子所着的襦裙，由上襦与下裙组成。上襦多为交领。同女子襦裙相比，男子襦裙样式、花纹上更为质朴一些。汉族男子穿裙子的历史也很悠久。虽然后来深衣、直裰等出现，民间所着减少，但官方的最高规格男子礼服，仍然是衣裳制，一直延续到明朝灭亡。

男式襦裙严格意义上来说属于上衣下裳制汉服。《周易·系辞下传》云“黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治”，在黄帝时代，上衣下裳为古华夏族的服装样式。