糟鱼，作为一种标志性的食品，已有两千多年的历史，一种美食享有如此盛名，这在中国的食品史上，也是不多见的。因为糟鱼的诞生地在永城的酂城，所以又被称为酂城糟鱼。
古时的酂城，坐落在被称为古涣水的浍河北岸。那儿沟塘纵横，河网密布，不仅是重要的水陆码头，也是鱼米之乡。当地的先民们曾以农耕和打鱼为生，现在那儿仍然保留着打鱼垂钓的习俗。因为是鱼米之乡，所以鱼的吃法也相当多，可是糟鱼却来自于一个偶然的意外。
汉朝的皇帝刘邦打下天下后，就把当时的酂县城分封给了开国元勋丞相萧何。为了国家的长治久安，萧何受命领着一班文人曾在酂城的造律台制定汉律。造律台紧靠风光秀丽的莲花池，萧何闲暇时就爱在莲花池边垂钓，每当他钓了鱼就让厨师或清蒸，或红焖，或煲汤。自己钓鱼自己吃，给繁忙的生活平添了一种不可名状的愉悦。
萧何家的厨师姓张是从老家江苏沛县带过来的名厨。一天萧何钓了几条鲫鱼，张厨师就像往常一样，把鱼开膛破肚后下锅清蒸，然后把做好的鱼端到萧何的住室。此时萧何正坐在书桌旁聚精会神地看书，张厨师没敢惊动，就退了出来。就这样反复送了好几次，萧何可能被书中的情节所吸引，时而微笑，时而蹙眉，毫无罢读之意。一直等到月挂西天，萧何方才感到腹中饥饿，那盘不知热了多少遍的清蒸鱼再次端上来时，他几筷子入口，眉头便舒展开来，连说：“好吃，好吃！”便问张厨师：“今天这鱼是用什么方法做出来的？”
“还是以前的做法——清蒸。”
“不对。”萧何边吧嗒着嘴边饶有兴趣地说：“今天做的鱼分外好吃，怎么和以前的味道不一样呢？”
张厨师就把一遍又一遍加热鱼的过程说了出来。
萧何惊诧，让张厨师以后就照这个法儿做鱼。后来张厨师每次做鱼都用不同的火候，大火、小火、文火，并一再延长炖鱼的时间，再用各种作料进行调味，经过反复不断地试验，最后终于成功了。用这种方法做出的鱼，鱼骨头、鱼刺全都香酥了，遂被称为糟鱼。
一个“糟”字，是再贴切不过了。字典上解释：“糟，腐烂，朽烂。”都烂到骨头了，还不“糟”吗？但这个“糟”非那个“糟”，是化腐朽为神奇，通过一系列的制作流程，把鱼最精华的部分、最香醇的味道提炼了出来，“糟”得香味浸到了骨头缝里，一道传世的美食就这样出炉了。
后来张厨师年岁大了，且无儿无女，就把制作糟鱼的绝活在当地传了下来。再后来几经朝代更迭，日月辗转，传到了酂城的冯家。千百年来经过一代又一代人的传承探索，糟鱼的制作工艺便日臻完美。社会上流传的酂城糟鱼制作方法有两种，分为油糟和水糟。油糟先去鳞，去杂洗净，晾干后过油。冯家采用的是水糟鱼，就是洗净除杂不去鳞。因为去鳞糟出来的鱼，肉比较容易粘在一起，不成形，而鱼鳞正好起到一个保护层的作用。把剥洗切好的葱段、姜放于锅底，再将洗干净的鱼排列于葱上面，一层层地码好，加入适量的盐、糖、酒、醋，放上八角、小茴、白芷、桂皮、草果等十几味大料，加入适量的水，盖上锅盖用湿布封严，大火烧沸后，改用文火煨6个小时即成。
用这种方法做成的糟鱼，刚一出锅的刹那间，一股沁人心脾的香味便飘散开来，整个鱼看上去被一层晶莹混黄色的胶质包裹着，微黑透黄，立时就激活了味蕾，给人以强烈的食欲冲击，那可是从肠胃里涌出来的、从涎水里流出来的食欲。嚼在嘴里细细地品尝，舌底生津的酥爽，肥而不腻的醇和，满口余香的滋味都令人叫绝。吃着这种滋味的糟鱼，使人最大限度地饱尝了大自然用真淳调和而成的人生况味。
冯家糟鱼过去一直是以鲫鱼为主，由于过量地捕捞，加之江河的污染，鲫鱼的数量锐减。后来改以鲤鱼为主打品牌，最好是一斤半左右的鲤鱼，因为一斤多重的鲤鱼生长期须一年多的时间。鲤鱼春天产卵，经过春水的孕育，夏水的蒸腾，秋水的清爽，冬水的凛冽，它的生命元素浸透了一年中的春、夏、秋、冬四季。阳光雨露的滋润，风雨雷电的经历，最大限度地饱受了大自然的馈赠，身体里便浓缩了天地日月之精华，唯此才是质量品质最根本的保证。
为了拓宽市场渠道，冯建强在永城市专门开了一家冯氏糟鱼店，以卖新鲜糟鱼为主，每天定点定量，生意再好，绝不超量，目的就是保质保量。由于冯家糟鱼味道纯正，价格适中，每天都顾客盈门，供不应求。为了便于携带和储存，他也搞了真空包装，并打出了自己的品牌——“建强糟鱼”。目前他的“建强糟鱼”已漂洋过海到了日本、韩国、俄罗斯，可谓声名远播。
糟鱼如今已经成为酂城一张亮灿灿的名片，然而就其正宗而言，当地群众公认的非冯家莫属。说到市场竞争，冯建强很淡定，他说这是好事，只有味觉才是最公正的裁判。是骡子是马需拉出来遛遛，有比较才有鉴别，靠竞争才能生存。随着市场的大交流，可以预见的是酂城糟鱼必将以自身的魅力，去展现永城古老而又勃发的青春风采。