黔东南待久了，你会熟悉苗族。这种熟悉再也不是只限于对苗人奇装异服和风俗习惯的了解，身在苗乡，如同在任何一个地方日子里，只会对每日里的太阳、月亮，寨子里的木舍、草木，一起说话吃饭劳作的男子、姑娘产生亲切的关系，作为旅人，往往享受不到这样的由于内心眷念而制造出来的坦然生活。
我在朗德上寨过了一天一夜，至今为止，她仍是我见到过的最美的苗寨。
从凯里出发的时候，就已经感受到这种美丽：车一过了三棵树拐进了向南的省道，路边的风景也大不一样了。一路密密麻麻的青山，每间隔几公里，就能见到卧在山里古朴的村寨；村寨依着清澈的河流，浅得能看见河床上的鹅卵石，戏水的孩子像画上的墨点，提醒你看见的不是一幅挂在天空的图画。这样的景象当然都是免费的，仿佛就为了暗示你正步入一个以前没涉及过的异境，她的名字叫苗疆。我手拿地图，沿路印证这山水村寨的名字：这水叫巴拉河，过了朗德的上游就被叫作丹江河，是清水江的支流；这山处雷公山麓，属于苗岭山系；这一个个村寨里，最著名的是南花寨，凯里旅游部门围绕南花正在开发巴拉河风景区。根据地图，再过一会就要进入雷山县境，在美丽中向前寻找名声赫赫的郎德，接下来的美丽你都能闻到了。
车在郎德镇停下，司机让我暂时别下，因为我要去的郎德上寨得再往南行驶一会，从一条岔路徒步进去。我一个人在前面下了车，走进这条修缮得很好的山路，周围的景象是刚才在南花附近看到景象的迷你版，依然是青山绿水，巴拉河的一条支流陪我转入这幽静的地方。这时候是晌午，河畔田间看不到人影，隐约在山上的木屋顶上似乎有几屡淡淡的炊烟，让人怀疑前面是不是存在一个传说中的苗寨。可以选择继续在路上漫步，也可以在河滩上寻路，这点自由于空灵的山谷里算不得什么。转过几道湾，郎德上寨忽然就出现在眼前，安安静静坐在山坡上，前面躺着窄窄的梯田。薄雾笼着整个村寨，雾里的房屋是寨子的无数双眼睛，默默看着我步步接近她的身边。
后来我才知道我进寨的小青石路，并不是她的寨门，我跟着一个挑担的苗女，径直进入了郎德上寨的中心，铜鼓坪。其实这是个巧合，让我更快地深入寨中，也或许是铜鼓坪传来的歌声吸引着我，事后回想，不得要领。我记忆里看到郎德上寨的安静端详和听到寨中歌声飞扬，是同时存在的。和其它去过的古村寨一样，这里道路纵横交错，四通八达。道路路面用鹅卵石按鱼鳞状铺垫而成，最终都会指向铜鼓坪，它是用石头镶嵌成仿铜鼓面造型铺设的芦笙场，形如太阳放射出来的十二道光芒。大凡苗族村寨寨子中心都建有大小不等的芦笙场，是苗寨用来跳舞、开会、议事、处理全寨事务的地方。铜鼓坪中央立有牛角样木架，下挂铜鼓，这些物件想必都是为歌舞祭祀所备，我看到的歌舞并没有利用它们。不过，能看到演出还得沾一个先我来到的旅游团的光，很幸运了。
晚上我的房东老陈告诉我，1985年后郎德上寨才作为民族风情旋游点对外开放，之前外人哪有机会领略到那高亢嘹亮的飞歌，抑扬顿挫的酒歌，情意缠绵的游方歌，婉转柔和的芦笙曲调，还有那欢快奔放的铜鼓芦笙舞蹈，过去只有阴历六月吃新节、十月过苗年、十二年一次盛大祭祖时才能看到，现在已成了经常性的保留节目。除此之外，拦门酒、吃鼓脏、载花树、请保爷、祭桥、游方等活动，也已是吸引游客的旅游项目了。
我是从中间开始看演出的，即便如此，还是感到演出活动时间颇长，占了十分的便宜。全村人几乎都聚集在铜鼓坪，村长和支书摸样的人则高高坐在台阶上，此时铜鼓坪就是一个歌舞的海洋，这才明白寨外如此安静的原因。舞蹈中有个姑娘特别漂亮，无论舞队怎么排列，她都处在最为显眼的位置，看来她的漂亮是公认的，否则编舞者不会如此偏心。我一直对着她拍照，同样偏心的举动引起了她的注意。当然，这种举动她必习以为常，只是抛来一个动人的微笑，矜持的紧。
舞者的服饰华丽耀眼，盛装上有银角、银冠、银花、银片、银锁、银玲、银链，仿佛这里藏有一个丰蕴的银矿。他们属于长裙苗，服饰素有“唐代服饰，魏晋遗风”之称，穿着就是一部史书，服装上绚丽多彩的刺绣和美丽的图案都如来自异域的杰作。随着长裙飞舞，演出达到高潮，苗家便装男女在芦笙声中加入欢快的队伍，酒歌和器乐越发高亢激扬起来。游客也被邀请上来，围着铜鼓坪胡编乱造手舞足蹈，场面变的格外宏大。这时候村长和支书摸样的人会走入人群，按着顺序给每个参加演出的村民发白纸条儿。老陈告诉我，那就相当于从工卡，用来分账的。
我选择住在老陈家，他家地势很高，依在美人靠上欣赏寨子风情很享受。游客在演出后，购买些银器、刺绣和服饰，都离开了寨子，讨价还价声骤一停止，周围一下安静下来。贵州的晚霞来得比东部迟，且持续时间长，作为一个陌生人第一次来到一个美丽的地方，既安静又可不动声色地欣赏多彩的余辉，快乐真是难以言传。晚霞是红的，山水是绿的，光是透明的，不是多彩又是什么呢。经过多年的深造，我已经不需要把满足和愉悦急于与他人分享了，不是不动声色又是什么呢。
上寨民居依山而筑，均为木质结构的吊脚楼，依山就势，错落有致，鳞次栉比，保留着远古的遗风。这些木楼大多为典型的三层结构，一层养猪牛，二层住人，三层堆放粮食及杂物。我是客人，没有多余的房屋，所以我是杂物，居于三层。楼房设计都是本寨木匠用脑子记忆，墨竿画图，枋榫相接，楞楞相扣，历经百年而不歪斜。美人靠则和江南所见的外表功用没什么区别，坐在上面有想刺绣纺纱的冲动。
晚饭后我在寨子里闲逛，宛如一个游手好闲的村民，引人注目。可能不是旅游季节，亦或一个人留宿的情况并不多见，檫身而过的村民都抱以好看的微笑，微笑和傍晚的风光织成郎德醉人的风景。路过一个气势不凡的小楼，屋前碑上书“杨大六故居”，天光已黑看不清介绍文字，打算回到陈家询问。
老陈提到杨大六，只说他是一位本寨英雄，因为语言障碍，不能很好描述他的故事。不一会老陈拿出一部黔东南人物志，翻到杨大六章节给我看。人物志出版于上世纪八十年代，语言有时代的烙印，纸质泛黄，透露着权威性。原来杨大六苗名陈腊略，陈姓是郎德的大姓；非常有意思的是，我告诉老陈这也是汉人的大姓，他倒十分不解。杨大六是清朝咸丰年间的抗暴英雄，抗的是清朝的暴。相传他跨上战马，勇猛异常，吓得清兵惊问“Who is he？”但听苗民赞誉道：“YangDaLo！”苗话“YangDaLo”即“勇敢极了”之意。清兵不懂苗话，误以为这位身先士卒的悍将叫“杨大六”，于是便上了书，以至真实姓名鲜为人知。我想也是郎德村民乐于将这位先人称为“杨大六”，便于让汉人铭记吧。夜里我细细阅读了这本书，进入到苗乡波澜壮阔的故事里。
早上我告别陈家，准备去西江。老陈提着鸟笼上山砍材去了，说到中午才能回来，祝我一路走好；女主人留我说待到中午吧，村长已通知各家迎接新的旅游团，正好又有歌舞看;况且，在凯里打工的女儿女婿也会回娘家，定然热闹。可惜昨晚我与老陈对酒，米酒醉人、饮食飘香，已让我睡过了头，不能久留了，我说我一定再来。这可不是假话，我想我会再回来的。
我沿着旧路，往通往雷山方向的公路上前进。回望郎德上寨树木葱茏，吊脚楼依山而筑，清澈的河流绕寨脚而过，数十架古老的竹筒水车日夜吱呀唱个不停，眷念之情忽上心头。快到昨天来的岔路口时，远远看见一个独身的旅人，正东张西望向我走来，看他的装束真和我挺像的，不由得好笑：背上都承着70升的大背包，它是我们在人群中发现战友的识标。于是，我们相视一笑。