锅包肉摄影图__传统美食_锅包肉是东北的溜肉段衍生出来的一道菜，其用猪之里脊（清真菜则使用牛肉）和淀粉，经两遍油炸而成，一炸熟，二炸色，所以又叫“锅爆肉”，外脆、酸甜，里面的肉嫩，出锅时浇汁并着以香菜点缀。在西安事变以前，由于东三省归属张氏家族管辖，所以道台府的很多菜，都属于禁菜、私菜，老百姓是吃不到的。1911年在奉天（今沈阳）召开的万国鼠疫研究会上郑兴文以高超的厨艺受到与会各国代表的高度赞誉，获得大会颁发的荣誉牌匾《滨江膳祖》。自此，锅包肉声名远播。日本占领黑龙江以后，张学良对东北部部分地区控制渐松，一些民间工艺、美食菜谱逐渐外流，锅包肉也开始在哈尔滨以及外部流传。后来到了辽宁，辽宁人对其加入了自己的改造，最后一步改用番茄酱或者番茄沙司，外观像极了哈尔滨的“樱桃肉”，减少了锅包肉（锅爆肉）原有的香酥金黄。龙泉山庄的厨师曾在全国电视厨艺大赛上，展现过沈阳版本的“锅包肉”。现在，“滨江膳祖”的曾孙在哈尔滨花园街43号开办了自己的美食，传承了滨江美食文化独有的特点。

锅包肉[1]是著名的东北菜，一般菜肴都讲究色、香、味、型，惟此菜还要加个“声”，即咀嚼时，应发出类似吃爆米花时的那种声音，这是酥脆的标志。这是哈尔滨道台府菜创始人、滨江道署首任道台杜学瀛首席厨师的郑兴文当年为适应外国来宾的口味，就把原来咸鲜口味的“焦烧肉条”改成了酸甜口味的菜肴，这一改使哈尔滨出现首创的菜肴。郑兴文按照菜肴的做法称它为“锅爆肉”，可能是洋人在点菜的时候发音有问题，到现在就被叫成“锅包肉”了。锅包肉流传至今已经是四代传人了，它不仅是一种美食，也是一种文化，并以其自身经历见证着哈尔滨的百年历史。

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据道台菜的第四代名厨郑树国介绍，郑家是旗人，郑兴文的父亲郑明泉家住辽宁，在北京做茶叶生意，由于应酬和交际，经常品尝到各种美食，口味很刁，被朋友戏称为“美食家”。郑兴文6岁随父来到北京，渐渐对厨艺产生了兴趣，14岁时已对美食和烹调极为偏爱。

郑明泉认为“君子远庖厨”，担心儿子下厨给旗人丢脸。然而郑兴文立志坚定，郑明泉只好满足他的想法，托人把郑兴文送到恭亲王府，学习厨艺。这让郑兴文开了眼界，也长了见识。24岁的时候，郑兴文满艺出师，家人不让他出去上灶，他就在北京东华门大街开了个“真味居”饭馆，给自己当老板。“真味居”客源不错，郑兴文身上的“八旗作风”显现出来，只顾菜品的优劣，却不顾及成本开销，结果生意越红火越亏本，干了3年多，只好关门。

打印锅包肉1907年，郑兴文经本家——黑龙江中外交涉局总办郑国华的举荐，带着14个厨子，举家来到哈尔滨，进入当时的滨江关道衙门，当上官厨，专门给首任道台杜学瀛料理膳食。作为当时北方重镇的府衙，道台府里经常会宴请国外的宾客，尤其是俄罗斯客人。由于外国人喜欢吃甜酸口味，北方的咸浓口味令外宾们很不适应。道台杜学瀛就命府内厨师变换菜肴口味。郑兴文就把原来咸鲜口味的“焦烧肉条”改成了酸甜口味的菜肴，这一改使哈尔滨成为锅包肉的起源地。郑兴文称它为“锅爆肉”，可能是洋人在点菜的时候发音有问题，时间一长，衍化成今天的“锅包肉”了。这道菜让俄罗斯客人非常喜欢，每次来吃饭都要点这道菜。不仅如此，郑兴文在道台府事厨独创出许佳肴美味，如“猪头焖子”（后改为“猪头糕”，民间依旧称“猪头焖子”）、“熏卤鸭”及汤鲜肉嫩的“清炖狮子头”等。1911年在奉天（今沈阳）召开的万国鼠疫研究会上郑兴文以高超的厨艺受到与会各国代表的高度赞誉，获得大会颁发的荣誉牌匾《滨江膳祖》。