满城尽染绿意

　　　　融安是水路之旅的起点。柚子花开的季节正逢旱年，本以为旱年之下，江水要见底，船舶要搁在滩岸上。不曾想一路顺融水而上只见航道繁忙，丝毫没有大旱的迹象。到融安恰是晌午，北方这会儿还是倒春寒，这里，却是连长褂的衣衫都有些穿不住了。

　　　　一座大桥将融安县城分为东西两座城，翠绿的江水荡漾而过。东城就像国内大多数飞速发展的城镇一般，膨胀、喧嚣并且没有个性地生长着。城中的商业街上挤满了五花八门的店铺，婚纱影楼的宣传活动挺像是选秀节目，周边围着一群张大了嘴呵呵憨笑的人群。道路两旁全是些贩卖水果的小商小贩，柚子是去年存下的，融安的柚子特别有名气，甜得像蜜。可这过了年的柚子却有些失了身份，嚼在嘴里干巴巴的似在吃糖纸。

　　　　城里人出入多是骑电单车或是乘坐摩的。融安的摩的挺有意思，乘客和司机并排坐，坐在车上乘客和司机一起颠来晃去，好像公园里的碰碰车，无论去哪都不过两三块钱。听说我想乘船去丹州，摩的司机王婶很费解。她说，县城里每天都有数班车去丹州，半个小时就到。班船是个落伍的家伙，就连深山里来县城置办货物的侗人都晓得汽车经济，你还要去乘那老船！一番话弄得我不知如何作答。

　　　　老城江边的码头上停着十几条木船。一艘写着“融客”字样的长船正在装载货物，船老板指挥着搬运工码放大大小小的纸箱和编织袋。我跑过去问，这船什么时候起航。船老板满脸好奇地答道，明早8点。我有些沮丧，接着问他今天是否还有船去富禄或是丹州方向。他热心地指点我，船没了你去坐车吧。

　　　　挨着江边码头是融安的骑楼老街。解放前和解放初期，公路建设和运输不像今日这般发达便捷。这一带的货运客运主要是通过融江水路，来自广东和云贵的商人通过这条水路运载他们的货物，融安过去就是这条黄金水道上最大的客货中转站。现在遗留下来的骑楼老街依然保留着当年的风貌，只是少了往日的繁华。据老人讲，过去这条街上骑楼的主人多是广东、福建和云贵一带往来的商人，他们在此一住十数载，有些甚至连家眷都迁徙过来。渐渐形成了融江上的一个大型商业集散地，曾有裕生号、德纪号、兴安号等几个大型的商业公司垄断菜油、桐油、棉纱、布匹和木材的生意，德昌号和福仁号则垄断了药材生意。每天街面上成交的生意要用数百条2吨大船才能输送出去，那时候的融江水道远比今日繁忙。

　　　　现今能够触摸历史的地方正在逐步被从人们的生活中铲去，融安的老街却是鲜有的净土，它就像是一去不返的岁月，毫无生气静静地伴随着流淌而过的江水。幸亏融安在江对岸建了新城区，不然恐怕这里早已面目全非。老街上能见到的多是些老年人，他们坐在骑楼下的阴凉处打纸牌推1。

　　　　在融安的第一个清晨，我挣扎着起了个大早还是没能赶上客船。码头上只剩下三两个搬运工在那里等着送早点过来的家人，他们用布袋抽打着衣裤上的面灰，扬起的粉尘把整个人都包裹在里面。其中一个人告诉我，班船其实没有固定的开船时间，货物装满了，人也上得差不多时就开船，今天有3班船都是早上不到7点就离开码头奔丹州方向去了。立在码头上发呆思量着该怎么办，是大包小包地把行李扛回旅店继续等待一天，还是干脆图个方便乘车去丹州？

　　　　黄老汉是个朴实的人，他家在江水边的老街上，但一天到晚除去睡觉的时间里他和老伴都是在船上度过，就连一日三餐都是在船上做船上吃。大白是他家里养的一条狗，我认识它之前这狗是没有名字的。黄老汉邀我上船与他们一起吃早餐，那狗就对我狂呼乱吼，等我上了船它便友好的如同一家人，看来不上一条船不是一家人。他家有两条船，一条大些的平时载些货物往来于江上的小镇，小一些的正在装马达，具体做什么用途，他还在琢磨，只是和我说，小船有了马达就可以跟小汽车赛跑。听说我只到丹州，黄老汉表示他可以载我去，船费70元，他怕我觉得贵，一再表示这是很实在的价格。要不就只能等到来日清晨坐客船。他工作做得到位，我决定包他的小船前往丹州。

　　少数民族风情

　　　　从融安到丹州水路距离35公里，船开动起来人也变得兴奋。两岸是翠色的竹林，江上偶见采沙船轰隆隆地工作着，翻起的砾石在江中形成一个个小岛。行出十几里后，采沙船渐渐少了，江水也变得清可见底。

　　　　丹州，融江上一个很大的岛屿，形状细长似桃核。曾是广西三江县的旧治，之前叫怀远县，现在小岛古城保存尚且完好，是国内鲜见的水上古城。黄老汉的船开了两个半小时到达丹州。这里自古就有3个码头。每个码头的功能不同，北面的码头主要用作岛上的居民外出或是游人上岛摆渡使用，东面的码头是货船用来停靠的港口，每天经过丹州的客船会在西面靠岸接送搭船上行下往的乘客。

　　　　在码头上我和黄老汉告别，沿石阶上行，四下环视发现这岛竟是被柚子树包裹着的。正值柚花盛开的时候，空气中弥漫着浓重的花香。轻轻的喘息都会让这香气灌满肺腑，说不上的好心情。行不多时便进了古城，街口有几家酿制米酒的铺子，新酒还闷在热乎乎的锅灶上，酒酿香气早就蹿出了酒坊，掺进柚子花的香味儿里。我是北方人，之前不曾有过这样与柚花香味如此亲密的接触。后来想想，对丹州的记忆是和那香气连接在一起的。在那个时候就连岛上的居民都是半醉半醒地在香气中徘徊。　　

老人的休闲活动

　　　　丹州岛上的居民各自有一方天地。这里的人家都有庭院，院落中必不可少的绿植是柚子树，有闲情的人会用花卉加以点缀。古城规划中将半数以上的临街院落设置为有条件接待游客的农家乐。即使在周末和节假日里古城内依然一片清静，游人的欢笑被淹没在柚子树丛中，街道上会偶见擎着画板坐在小凳上写生的柳州美院学生。这让我想起了10年前的丽江古城也是这样原真的味道。穿过一片桃树林是建于明代的丹州书院，现在这里是丹州小学。

　　　　书院旁是一大片柚子林，远离古城主街更显安逸，我便决定投宿在柚林边的农家。农家的主人是对老夫妇，儿子儿媳结婚后搬到融安城里去住了，他们把儿子年初结婚时用的新房腾出来让我住。房间有一个客厅和一个很大的阳台，阳台上望出去就是柚子林。老夫妇虽然不善言谈，但并不把我当外人。自从我住进这里，他们一日三餐便多添出几道菜品，有时我外出闲逛回来晚了，两位老人就在院门口与邻居边聊天边等我。几次下来我觉得颇为过意不去，叫他们不要等，老人却说，既然住进自家就是一家人要一起吃饭，不能吃旧菜旧饭。

　　　　古城实在是小，随便走走就能看个彻底。北面闽粤会馆旧址边有个没名儿的小酒坊，酒坊主人酿的米酒是古城内居民婚丧嫁娶时招待宾朋的首选。酒坊主人唤我停下来歇息，他说，上了岛就是停着，别转来转去看着眼晕。进到主人家里，地上叠满用红纸封着的一坛坛米酒，他随便开了一坛说要与我喝尽才能放我走。交情也是在这酒香中酿下的，他只是说话吓唬了我，并未真让我饮尽坛中的酒。

　　　　岛上小住两日感觉自己已经是本地人，街上遇到打过照面的人都会点头招呼一下。马师傅是我在将要离开的前一天相识的，城内主街上经营着一个乐器店铺，他用山上的竹子做各种各样的乐器。马师傅是丹州本地人，却操着一口东北口音和我交流，这让我很奇怪。他说，早些年自己喜欢乐器，只是丹州太小，难碰到和他一样痴迷的知己。后来一个东北的音乐老师来这里游览，两人结识成了莫逆，东北老师学走了他的制笛技术，他学走了东北老师的纯正东北话。每天岛上的小孩子放学后会来他家的小店铺学习吹笛子、巴乌或是葫芦丝，满屋子混合曲调乱飞，呜哩哇啦、滴滴答答响彻古城的黄昏。

　　　　我是踏着清晨的薄雾离开丹州古城的，途经古城老街遇到习惯起早的马师傅，他执意陪我到西码头等班船。融安的班船有时走得早，有时走得晚，7点后再多等一两个钟头也是常事。我们坐在岸边的鹅卵石上，马师傅掏出腰间的笛子吹着曲调，一边吹一边还停下来和我解释，年前得了面瘫嘴有些漏风，曲子吹得不如先前理想。正说着，远处传来了马达声。

   　　　　融安

　　　　水路： 融安是融江上最大的水路码头，这里每天都有往来于各地的班船。前往丹州的班船在老城区骑楼街码头出发，每天两到三班，船票15元，发船时间都是在清晨5点至8点间，不过以个人的经验，班船7点前基本上就都走了，他们并不按照事先说好的时间发船。如果实在赶不上班船，也可以包当地渔民的小船前往丹州，较为合理的费用是80元左右。无论班船还是小渔船从融安到达丹州都需要2个多小时。

　　　　交通：柳州每天有很多班车开往融安，票价15元，桂林每日3班车开往融安，票价25元，融安城内的主要交通工具是三轮车，看远近收取车费2到3元。

　　　　住宿：融安的新区江边和商业街一带有很多小旅馆，通常30元每人。商业街上较高档些的酒店标准间约120元。

　　　　美食：新城区的江边码头上有几家大排档，广场周边有许多烤鱼馆，每条售价30元的烤鱼够两人食用。老区市场里有很多鲜轧米粉，粥铺一餐下来花费不到10元钱。

　　　　丹州

　　　　水路：丹州有3个码头。从融安过来的客船都是停靠丹州岛西码头，如果是包船一般都会停在东码头，乘车到丹州车子会停在对岸，坐摆渡到北码头。融安前往老堡基本上都是坐过路班船，票价40元。在这里很难包到小船前往老堡，因为路途过于遥远，中间还要过水坝，一般没有船夫愿意去，即使去的话也肯定是天价。到老堡的过路船每早7点到10点间路过西码头，最好早点去码头上等，不然错过了就要再等一天。

　　　　住宿：丹州岛上大大小小的农家乐有几十家。因为游客稀少，很多农家住宿都是有名无实。建议随自己喜好的地理位置选择农家住宿，推荐丹州书院正门向南的一家无名农家，主人是夫妇两人，一晚住宿加三餐收费40元。这里能够看到远处的江水，丹州书院和成片的柚子林。

　　　　美食：丹州最有名的要数老腊肉，几乎每个农家都有腊肉制作，住在谁家请主人烹饪就好