天津中菜馆，不外北京菜和山东菜两路，本地并无特殊的拿手，同时天津是不平等条约下被强迫开放的通商口岸，有英、法租界，有洋务人员，有外国船舰，西菜在天津也有几家很有名气的餐馆，至于川扬粤菜在抗日战争以前，并不多见。直到1945年日本投降，中国政府复员，外省人多了，官僚的风气盛了，各地方的馆子，才相继出现，口味的花色，才渐渐时兴起来。
到过天津或听说过天津的，谁都会记得或者知道“狗不理”的包子出名的，吃过的更是谈得津津有味。天津人常常说“没吃过狗不理包子，等于白活。”固然是过甚其词，也足见其名声之大。因此有朋友到天津，或者是亲友串门儿，少不了请上狗不理吃一顿包子。
狗不理的包子，有100多年的历史。但是做出名的，并不是原来的店主，而是一个学徒，学习到基本功夫以后，精益求精，做出声誉来的。“狗不理”便是这个学徒的乳名。在旧中国民间的习惯，婴儿出生，父母为了顾虑孩子娇弱，所谓多灾多难在旧社会缺乏医疗，崇尚迷信的情况下，便取一个粗贱的乳名，什么狗患丫头之类（男孩子有时也取丫头的名字，是一种重男轻女的恶习），认为这样妖魔鬼怪就不会注意了，狗不理当然更不在意了。就是这个狗不理的学徒（年代长久，真名字已无人过问了），为人厚道，学艺勤恳，三年出师以后，学到一身好手艺，成为做包子的高手，给师傅赚了不少钱。
后来师傅死了，他便单独自己经营，本钱小，不能设大字号，便在运河码头开一家小铺，做包子专门卖给一些码头船夫，往来商贩，大多数都是家乡人，既无字号招牌，同乡们仍旧叫他的小名，于是狗不理便和包子联系起来了。加之他做事老诚，手艺又好，做出来的包子，货真价实，味道鲜美。就这样一传十，十传百的，狗不理的包子成了名产，顾客也从劳动群众，小市民慢慢发展到达官贵人，富商巨贾。
据说袁世凯在天津小站（现天津市津南区小站镇）练兵听闻此事（那时他是清朝的直隶总督），为了奉承慈德太后，买了专程进贡到北京，得到太后的赏识，狗不理的包子，身价便更高了。从此生意兴隆，钱赚多了，才正式在天津市内开了“德聚号”，然而知道的仍旧不多，一般都还是叫“狗不理”。1949年的老板，已经是狗不理的第三代，大家才晓得狗不理原来姓高。公私合营，收归国营以后，一度质量低落，最近发还私营，包子又很受欢迎了。
狗不理的包子和一般包子并无本质上的差别，它所以享盛名，全在于真材实料，制作认真。当年好管闲事，曾去访问店东，他告诉我们，狗不理包子调馅最考究，完全是用炖得很浓厚的骨头汤，馅子向选得好，而且肥瘦搭配，比例按季节有所不同：冷天肥的较多，夏天肥的较少，春秋和暖，肥瘦对开，这样就能不显肥腻，软嫩适口；馅子斩得细而匀，浓汤拌得润而爽，再加葱姜配味；发面不能太老，擀皮子要薄而带劲，包馅子不冒顶，不跑油，褶子密，外观好，讲究要一个包子15个褶不多不少，一两面包3个，大小没差别，这都是有特色的地方。