潮汕所产菜脯，肉质油润脆嫩、纤维少、味道香，是潮汕地区居家佐餐的传统小菜，馈赠亲友之佳品，历来运销香港、东南亚和广东省内外各地。清代同治二年，倪世庭开始带头从事菜脯的出口，随后其家族人陆续加入这个行列，建立商号，使其遍销东南亚。海外侨胞回到潮汕都会带去家乡的菜脯。出门求学的，在外经商的，菜脯也是必带之物，如今食菜脯不只是一种习惯，也是一种情感。

菜脯广义上是指晒干的蔬菜。但在潮汕，菜脯是专指萝卜干，其它菜蔬晒干了，是不称菜脯的。

每年乡下七八月，阳光如锦，此时正是萝卜丰收的时候，也只有在这时候，晒出的菜脯才让人有入口难忘的品质，它——脆，香，鲜。

晒菜脯是不用选取较好看的萝卜的，只要不是隔多了时日变成空心的萝卜(在潮汕又称菜头),都是晒菜脯的好材料，萝卜当然都是从地里刚掘出来的，还带点泥土，还带点露水，之后就连同竹筐沉到水里，再一个一个拿来洗刷干净；晒菜脯的萝卜要用专门的缸，萝卜洗净之后，片开，入缸，放盐，隔二至三天，或者四天才拿出来晒，这要视口味而定，腌得越是久了，就越咸。反之，则淡，说明盐还没渗透；晒萝卜要选一个好天气和一个好场地。好天气要万里无云，好场地则需一个开阔又干净的地方，又要铺上稻草才好，事至如此，能成好菜脯，已有一半的条件了。每到冬至前后，家家户户晒菜脯，不管是地里收成的还是市场买来的，村里的大埕几乎曝满了菜头，日出晒一晒，日落时候就用谷笪围起来，人站到上面踩压，萝卜一层一层铺上去，边踩边撒盐，踩到后面一人高的谷笪要搬着凳子才能爬上去，小孩子最爱凑热闹，脚丫洗净，让大人抱着站在菜脯堆上边踩边跳，不亦乐乎。黄昏时分，往往大埕上有十几个谷笪堆同时在踏菜脯，蔚为壮观。踩完后再用大石头压在上面，第二天继续晒，如此反复，直到晒不出水分，颜色开始变黄，才开始入瓮封存。隔个一年半载，便可开瓮取吃了。

 汪曾祺先生的《四方食事》曾讨论过何为“鲜”，说“鱼羊为鲜”，也有人终其一生都不理解鲜为何物，要解释鲜是困难的，汪曾祺说其家乡最能代表鲜味的食物是“虾”。活蹦乱跳的虾很鲜，刚刚做好浑身通红的虾很鲜，但晒干之后就不能称为鲜了。晒干之后有“鲜”之说我想只能是菜脯了。

菜脯是小菜，用来送粥的。粥在旧时是番薯粥。番薯粥送菜脯，旧时农民一年到头都吃不了一丁点肉，又经常喝粥就小菜，过了一段时间，“嘴里就淡出一个鸟来”，菜脯吃了很容易消化，以前在乡下，奶奶就经常隔三差五地吩咐，为了怕我们吃多了，吃饭的时候她就经常拿眼瞧着，一碗粥只能送一小片菜脯，拿多了，她就拿竹片打手子，为什么会怕我们吃太多？她说是菜脯容易溶解人的脂肪，会口干，会犯恶心——说得好像跟刚有孩子的妇人似的。当然每隔半月有余，她就会片一小片白猪肉，醮干了油，然后拌上白砂糖。说吃了就可以治好上述相关症状。大伙方法都相仿，说明吃菜脯是家家户户的事。但只有贤惠的媳妇才能把菜脯晒好。

晒好的菜脯，需要保存，保存好的，能吃上十年，二十年，看相虽不好了，但食用价值却更高了。

老菜脯又是能治病的。小孩子的厌食，肚痛，夜半哭泣都能治；菜脯放久了，状如固墨。从当初的又脆又鲜变得又松又软了，再隔上三五年，菜脯变得极老，缸里就有油了。有点酸。有点咸，黑黑的，有点像中药，这就是菜脯油了。老菜脯又比新晒菜脯味道还要浓烈一些。

新晒的菜脯可切成条状用来送粥，这是最普通的吃法，也可变着花样吃着，可切碎，醮油，或者用蛋来炒，煲汤，或者放入红烧肉中。美其名曰红烧菜脯也。一道美味的小菜！如今,潮汕菜脯身价倍增,渐渐成为了宴席上的美味佳肴.