秦岭-淮河一线，是我国南北方的地理分界线。地理条件的分异同时造就了饮食习惯及风土习俗的多彩纷呈。南米北面是亘古以来中国人主食分布的一大特色。作为南方人，我却对面食情有独钟。每每捧起一碗热乎乎的面条，一种莫名的温暖和亲切之感便伴着那渺渺热气自心底婉转升腾，忍不住引箸即食。
春节佳期念起可口的面条，缘于一次偶然的发现。
正月初一，我们一家回老家潮安拜年。下午闲来无事，我便骑着自行车穿梭于乡间小道。甲午马年第一个清晨的炮竹声早已消弭，只留下一地大红色的鞭炮碎纸。偶尔汽车疾驰而过，细碎的红纸随风漾起，又在无人知晓中飘落地面。平日热闹的集市场也少有人烟，各家摊贩闭户停市，或是居家待客或是出门访客。这般景象，安宁中却有种萧条之感。
我独自骑至集市场尾处，发现竟有一户人家开着门，“嘚嘚”的机器声在屋内错落有致。我好奇地往屋内一探，一位老伯正用长竹枝撑着从机器中缓缓而出的面条。我一阵惊喜，停下自行车，立于门口观看。
暖阳和我，是此刻制面屋仅有的客人。老伯不迎也不拒，佝偻着背专注制面。他天蓝色的秋衣束于裤内，手上残留的面粉末一不留神粘白了裤子。绿色的小制面机安置于小屋左侧的双层木架上，高度恰到好处。一层透明薄膜铺在墙上，完好地保护着墙面免受飞扬粉尘附着。老伯见我看得神奇，指着装袋好放于板桌上的面条说道，“这好面粉加上‘饼药水’，能制出好吃又助消化的面条！”（“饼药”是潮汕话中肥皂的俗称）我对面条中可以加肥皂水更为好奇，殊不知“饼药水”就是食碱碳酸钙。简短的交谈中，我不禁感慨，自古中国人心口相传的饮食手艺，岂是一纸制法即可言尽。上等的面粉，掺水、加碱、搅拌，再上机绞条，这其中对材料分量的斟酌，对面团干湿度的把握全凭悟性和经验。数十年如一日的制面生活，已成为老伯的一种习惯，即使是佳节时分，也不忘为小面馆供应自己亲手制作的面条。
人们尤爱在寒冬之时食汤面。古人称面条为汤饼，束皙《饼赋》云：“玄冬猛寒，清晨之会，涕冻鼻中，霜凝口外，充虚解战，汤饼为最。”深冬里的吃面场景，可谓是酣畅淋漓。我这爱吃夜宵的南方人，不免也受了好面的习染，常常在深冬下挂面，和着热气吃上一碗，御寒暖胃，得个美满眠夜。
南方面条不如西北面条有嚼劲，却在汤料上别有洞天。面家多是一灶两炉开，一锅清水下面，一锅猪骨汤火足汤料。一个简单的搪瓷碗，一团清水煮熟的粗面，数片猪肉猪内脏，数茎空心菜西洋菜，最后淋上一大勺猪骨汤和一小勺葱猪油，便是对潮汕人追求鲜美味蕾的成全。而潮汕人对于幸福饮食的表达，绝不仅是味鲜。
北回归线穿过的潮汕地区，气候湿润、日照丰富，是甘蔗的主要产区，糖的盛产之地。潮汕人也不负这甜蜜的自然馈赠，充分发挥“味”的无限可能，将面条与糖巧妙地融合为一体，创造出“甜面”这一新主食。
往年生日，母亲都会为我煮一碗甜面。清水煮面再打蛋入糖即成。我不嗜甜，每一年的甜寿面却是万不忍错过。面的醇香在白砂糖的调和下，更为浓郁顺滑。清甜过后咬下一口温泉蛋，任由橙黄色的蛋浆流出渗入面中，让本不矫饰的寿面多了一份可人之处。这样一碗香甜的寿面，似一曲悠扬的曲调，平静地谱出馥郁芬芳的亲情之味。
离家之后，我依旧延续着生日吃甜面的习惯，只是煮面的人换成了自己。回味甜面的这一刻，我忽然懂得了制面老伯那份坚持背后所承载的情愫，一种谁也道不明，谁也不需要道明的面意。
台湾著名作家焦桐曾说，可能是我们总是饿极了才吃面。一碗面总能让饥肠辘辘之客有种患难与共、雪中送炭的感动。要我说，可能是吃面给予了我们日常生活中最为实在的幸福。

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